Прежде чем приступить к освоению
нового участка, необходимо изучить почву: определить уровень грунтовых
вод, состав почвы и ее кислотность.
Если на вашем садово-огородном участке имеются низины, где скапливаются
застойные воды, так называемые «зеркала» — одно или несколько (мелкие
лужицы не в счет), или высокий уровень грунтовых вод, то это наносит
саду и огороду непоправимые беды.
Колебание зеркала грунтовых вод в течение года отрицательно влияет на корневую систему растений, особенно на те ее части, которые подвергаются периодическому затоплению.
Это так называемые холодные почвы.
Лучше всего, если грунтовые воды залегают в саду на глубине 2-3 м.
Такой уровень идеален для сада и со временем заменит орошение. Но если
грунтовые воды периодически поднимаются до поверхности — это нарушает
дыхание корней, и сад может погибнуть. Такие участки еще пригодны для
ягодников при посадке на небольших холмиках (уровень грунтовых вод до 1
м). Если же очень хочется посадить сад, то необходимо высаживать каждое
дерево на довольно высоких холмах.
Лучше сажать яблони на карликовом подвое, у них неглубокие корни (ленинградский способ).
Наиболее требовательна к качеству подпочвы груша, у которой корни в
основном идут в глубь (грунтовые воды не ближе 2-3 м). Но если внизу
залегает слой тяжелой глины — деревья груши погибают первыми.
Для огорода можно рекомендовать приподнятые грядки
короба, узкие грядки и узкие короба высотой от 30 до 60 см. Доски для
обшивки грядок необходимо пропитать нетоксичным материалом,
предохраняющим от гниения, например нафтенатом
меди, или антисептиками, применяемыми в строительстве.
Заполнить короба можно грунтом прямо с участка, но лучше органикой, а сверху насыпать толстый слой мульчи.
Насыпной вал для посадки деревьев должен быть шириной 1,5-2 м. Такие
гребни необходимо мульчировать органическими материалами (навоз-сырец,
опавшая хвоя, опилки древесины лиственных пород, перегной, сенная
труха, солома, торф, трава и т.д.) для защиты от выветривания летом и
от промерзания зимой. Сажать же лучше на возвышенном плато, тогда и
поражение грибковыми болезнями будет меньше.
Завезите на свой участок грунт и засыпьте все понижения.
Причем предварительно снимите плодородный слой земли, а после засыпки грунта верните его на место.
В тех низинах, где естественного стока (дренажа) нет и грунтовые воды
стоят очень близко к поверхности, посадка фруктовых деревьев либо
совсем невозможна, либо возможна после проведения мелиоративных
мероприятий (устройство дренажных канав для понижения уровня воды,
водоотводные канавы, подсыпка земли по линии будущих посадок).
Дренажную канаву на участке можно заполнить ветками, камышом или другим
дренирующим материалом, а сверху засыпать грунтом.
Другой способ — копание канав для отвода застойной воды. Если ваш
участок пересекает канава с водой, проложите асбоцементную трубу — вода
не будет размывать землю. Через канаву можно перебросить мостик.
При обустройстве дома водосточными желобами и трубами нужно предусмотреть, куда будет отводиться дождевая вода: это могут
быть бочки, баки или другие емкости. Но ни в коем случае не следует
создавать условия для застоя воды на участке.
Перед закладкой сада и огорода необходимо определить состав почвы, который в значительной мере влияет на ее плодородие и эффективность вносимых удобрений.
Состав почвы лучше всего определить в агрохимической лаборатории.
Однако, при отсутствии такой возможности, можно это выполнить и
самостоятельно. Для этого необходимо взять пригоршню почвы из пахотного
слоя, размочить образец в воде до тестообразного состояния, скатать
шарик, затем «шнур», а из него — кольцо. Если:
— шарик не образуется — почва песчаная;
— шарик образуется, но «шнур» не скатывается — почва супесчаная;
— шарик и «шнур» образуются, но кольцо разваливается — почва суглинистая;
— «шнур» свертывается в кольцо без трещин — почва глинистая.
Определив состав почвы, следует продумать мероприятия по ее окультуриванию.
Для улучшения структуры всех почв, особенно глинистых,
можно использовать опилки. Лучше добавлять свежие опилки,
однако следует учесть, что в первый год свежие опилки понизят
рожайность (см. «Мульчирование почвы»). Опилки добавляют при осенней
перекопке из расчета: в глинистые почвы — 1 ведро на 1 м2, суглинистые
и песчаные — полведра. Весной вносить их нежелательно, так как,
разлагаясь, они забирают азот из почвы. А недостаток азота вызывает
пожелтение всходов. Для ускорения перегнивания свежих опилок их можно
смочить мочевиной, полить навозной жижей, смешать с любымнавозом. На тяжелых глинистых грунтах нужны дерново-перегнойная система содержания почвы и укрепления крутых (с уклоном
30-50 градусов) склонов.
Для создания дернового горизонта почвы используются многолетние травы — овсяница луговая или мятлик луговой.
Норма высева семян — 250-300 г на 100 м2. Для получения дружных всходов и их лучшего развития в первоначальный период после посева семена заделываются слоем плодородной почвы до 2 см.
При посеве по краям террас используется повышенная норма высева, чтобы избежать проникновения на террасы трав с длинными корневищами. Для того чтобы формировался более плотный
травостой, растения регулярно скашивают, когда их высота достигает
10-15 см. Скошенную траву оставляют на стерне, которая за 15-20 дней
полуразрушается, превращается в мульчу и предохраняет почву от пересыхания.
Под плодовыми деревьями землю на террасах не перекапывают, благодаря чему практически полностью устраняется почвенная эрозия. В зимний период на таких террасах накапливается больше снега — растения лучше зимуют, лучше сохраняется корневая система деревьев и кустарников. Формируется
повышенное плодородие почвы, в ней поселяются дождевые черви,
значительно улучшается аэрация.
Если на участке глинистые и суглинистые почвы, то при слабокислой
реакции на 1 м2 требуется внести 500 г известковых удобрений, при
кислой — 700 г, при сильнокислой — 800 г, при очень кислой — 900 г.
Для супесчаной почвы, соответственно, требуется 350, 450, 550, 650 г извести.
Если почвы песчаные, то необходимо каждый год вносить органические удобрения на различную глубину и в несколько приемов. Лучше всего вносить их осенью под вспашку (3-4 кг навоза или 5-6 кг компоста на 1 м2). Опытные огородники вносят половину удобрений осенью, половину весной.
Песчаные почвы улучшают также глинованием. Для этого на поверхность участка насыпают слой глины или глинистой почвы толщиной 5-6 см (5-6 ведер на 1 м2), тщательно его выравнивают, сверху насыпают перегнойный (гумусовый) слой суглинистой, супесчаной, торфяной или дерновой почвы толщиной
20-25 см. Постепенно плодородный слой увеличивается до 30-40 см.
На песчаных почвах при слабокислой реакции известь вносить не нужно, при кислой необходимо внести 350 г, сильнокислой — 450 г, очень кислой — 550 г. Дозы указаны на 100%-е содержание действующего вещества.
Торфяные и болотистые почвы требуют тщательного окультуривания. Их надо осушить (прорыть канавы глубиной 20-25 см и шириной 30-40 см), произвести пескование (на 100 м2 — 6 тречного песка), перекопать, добавить глины и суглинка. Навоз вносят под перекопку на глубину 20 см из расчета 2-3 кг на 1 м2.
Кроме того, необходимо внести на 100 м2 12-20 кг суперфосфата и 3 кг хлористого калия. В дальнейшем любые удобрения вносят под каждую культуру отдельно.
В плодоносящем саду осенью делают глубокую перекопку почвы, то есть копают почву, не разбивая пласт на мелкие части и не боронуя почву граблями. Такая перекопка дает несколько преимуществ: в почве накапливается больше влаги, пластпромерзает, и гибнут более 10 различных видов вредителей са-
да, которые на зиму уходят в почву на глубину 10-15 см, и, наконец, сам почвенный пласт за зимнее время хорошо размельчается. Лучше всего перекопку почвы в саду приурочить
к полному опаданию листьев. Тогда споры грибных болезней будут вместе с листом (их носителем) заделаны в почву. Весной очень важно определить время для начала обработки почвы: когда почва не очень мокрая, но и не совсем сухая.
Если поспешить и начать обрабатывать слишком влажную почву, то она слипнется в крупные комья и вся комковатая структура, так необходимая для жизни почвы, будет разрушена. При высыхании почвы комья приобретают твердость камня. На легких почвах — обратная задача: не опоздать, так как песчаная почва
быстро пересыхает. Чтобы не упустить срок и вовремя приступить к обработке почвы, надо уметь определять ее готовность, или, как говорят, спелость. Сигналом начала фенологической весны обычно являются распускающиеся цветки мать-и-мачехи.
Зацвела — значит, оживает земля, но холодна еще она и сыра, наполнена талыми водами.
С этого времени земледелец должен быть наготове. По православному календарю трогать землю (копать, сажать) до Благовещения (7 апреля) грех.
Для определения спелости почвы копают лопатой ямку,
берут из нее горсть земли на глубине 10-12 см, сжимают в ком и с высоты 1,5 м выпускают из рук. Если ком при падении на грунт равномерно развалится — самое время приступить к обработке почвы.
Спелость почвы можно определить и таким способом. Берут горсть земли и плотно сжимают ее в кулаке. Если при этом вода не сочится сквозь пальцы, а при разжимании кулака легко рассыпается на комочки,— значит, можно приступать к работе.
Каждый земледелец должен знать ответ на вопрос: готова ли земля к посевным работам? Ответ на этот вопрос дает простой крестьянский способ: взять с глубины 7-8 см горсть почвы и приложить к щеке. Если земля прогретая, теплая, то и щеке приятно, а если нет, щеке холодно и неприятно.
|
