Удобрения - ДРУЗЬЯ И ВРАГИ В МИРЕ РАСТЕНИЙ - Секреты плодородия почвы - Каталог статей - Веб-огород - всё об огороде и саде
Четверг, 08.12.2016
Меню сайта
Категории раздела
ДРУЗЬЯ И ВРАГИ В МИРЕ РАСТЕНИЙ [7]
ПОЧВА САДОВО-ОГОРОДНОГО УЧАСТКА [3]
СИГНАЛЫ ТРЕВОГИ В САДУ [3]
Таблицы совместимости культур [10]
Наш опрос
Какую пищу вы предпочитаете?
Всего ответов: 101

Яндекс.Погода
Главная » Статьи » Секреты плодородия почвы » ДРУЗЬЯ И ВРАГИ В МИРЕ РАСТЕНИЙ

Удобрения
Для жизни растения нужны солнечный свет, воздух, вода
и питательные вещества, содержащие азот, фосфор, калий
и многие другие химические элементы. Питательные вещест-
ва растениям дает почва. Нехватка этих веществ не только за-
медляет рост растений, но и вызывает у них различные бо-
лезни. Недостаток питательных веществ, уносимых из почвы
с урожаем, помогают восполнять удобрения, которые систе-
матически должны вноситься в почву. «На удобренной земле
и оглобля родит»,— гласит русская пословица.
Удобрения делятся на органические и минеральные.
Органические удобрения
Навоз
Органические удобрения универсальны: в них входят все
необходимые для питания растений элементы, хотя ресурсы
этих удобрений ограниченны. Кроме того, они включают срав-
нительно мало таких важных питательных элементов, как азот,
фосфор, калий.
Органические удобрения — навоз, перегной, птичий помет,
компосты — обеспечивают сохранение и воспроизводство гу-
муса, улучшают физические свойства почвы, ее структуру
и водно-воздушный режим, уменьшают вредное действие поч-
венной кислотности, улучшают снабжение растений углекис-
лотой, способствуют лучшему усвоению питательных веществ
из минеральных удобрений. Невзирая на успехи неорганиче-
ской химии, основным удобрением на даче по-прежнему оста-
ется навоз. Какой навоз более эффективен? По степени повы-
шения урожайности, почвенной температуры и по наименьшей
способности к размножению вредных грибов-паразитов навоз
можно расположить в таком порядке: конский, свиной, куриный
помет (сухой), коровий, козий, овечий, кроличий, человечес-
кий. «Отходы» кошек и собак для дачных целей не только не год-
ны, но и вредны. Так что в огород их пускать не следует.
Раньше в каждом дворе была скотина, и навоз копили це-
лый год, а весной вывозили в поле. Земля обновлялась за счет
внесения органики, снималось утомление почвы.
Состав навоза зависит от вида животных, корма, применя-
емой подстилки, способа хранения (табл. 4). Лучше применять
не свежий, а полуперепревший и перепревший навоз. При вне-
сении свежего соломистого навоза растения в первые два ме-
сяца часто испытывают недостаток азота. Навоз — наиболее цен-
ное удобрение, содержащее значительное количество основных
питательных элементов. Навоз является полным удобрением.
Вносят его осенью в количестве 5-10 кг/м2. После разброски его
рекомендуется сразу заделывать в почву.



Если свежий навоз лучше вносить в почву с осени под пе-
рекопку, то перепревший можно использовать весной как под
перекопку, так и в лунки при посадке рассады и посеве семян.
При закладке сада в посадочные ямы также вносят навоз, но пе-
репревший, а еще лучше — перегной.
Навоз богат микрофлорой, которая, попадая вместе с ор-
ганикой, как бы нейтрализует действие патогенов в почве.
Каждый микроорганизм занимает при этом в почве свою ни-
шу и мирно соседствует.
Благодаря медленному перегниванию навоз длительное
время является поставщиком необходимых элементов питания
для растений. В 10 кг полуразложившегося навоза содержит-
ся 2-3 кг ценного органического вещества, 50-70 г азота,
20-40 г фосфора, 60-80 г калия и т.д. При многократном вне-
сении навоза земля на приусадебных участках быстрее стано-
вится плодородной, так как ежегодно пополняется органиче-
ское вещество, земля темнеет, улучшаются ее физиологические
свойства.
В крупных хозяйствах почвы в основном полевые, содержат
меньше гумуса, внесение в них минеральных удобрений дает
кратковременный эффект, а борьба с вредителями химическим
путем нередко нарушает экологическое равновесие в природе.
Почву надо удобрять разумно. Все зависит от того, насколь-
ко она плодородна и какие удобрения в нее вносились прежде.
Допустим, если в прошлом году применяли навоз, птичий по-
мет, компост, можно этой осенью обойтись без органических
удобрений.
На участке навоз рекомендуется хранить в плотном штабе-
ле. Выбирают площадку, укладывают торф слоем 25-30 см, су-
хие листья. Навоз укладывают в штабель высотой 1 -1,5 м, ши-
рина рекомендуется 2 м, а длина — произвольная. Слои навоза
и торфа чередуют (15-20 см), уплотняют каждый слой, добав-
ляют фосфоритную муку (5% массы навоза) или суперфосфат
(2% от массы навоза). Сверху штабель укрывают слоем торфа,
земли или листьев толщиной 20-40 см.
На внесение навоза положительно реагируют все растения.
Но если количество этого удобрения ограниченно, то его на-
до вносить под культуры, наиболее отзывчивые на такую под-
кормку,— капусту, картофель, огурцы, помидоры, а из кустар-
ников — жимолость, ирга, облепиха, рябина, шиповник.
Горох, зеленые овощи, лук, морковь, свекла лучше удают-
ся на второй год после внесения в почву навоза. Все плодово-
ягодные культуры хорошо реагируют на систематическое вне-
сение этого удобрения.
Известно, что лучшим удобрением является перегной. Сте-
пень разложения навоза можно определить визуально, «на
глаз»:
— свежий навоз имеет светло-коричневую окраску. Цвет
подстилочной соломы почти не изменился;
— полуперепревший навоз имеет темно-коричневую окра-
ску, солома размочалена;
— перепревший навоз — это мажущаяся черная масса. Со-
лома разложилась так, что трудно найти отдельные соломинки.
Навоз крупного рогатого скота — основное органическое
удобрение. Он содержит необходимые растениям азот, фосфор,
калий, кальций. Вносить его надо не сырым, а с подстилочным
материалом. Почва, заправленная навозом, становится рыхлее
и лучше удерживает влагу. Действие его на легких почвах наблю-
дается в течение 3-4 лет, на тяжелых — 5-6 лет, то есть «зем-
ля навоз помнит». На глинистых почвах навоз лучше вносить осе-
нью под перекопку или вспашку, на песчаных можно и весной —
в среднем 4-6 кг на 1 м2.
Не следует забывать: качество навоза зависит от качества
корма
. Если корова пасется на обочине дороги с интенсивным
движением транспорта, то ее навоз будет содержать тяжелые
металлы.
Подстилочный навоз богаче питательными веществами,
чем просто навоз, так как солома впитывает в себя и мочу, со-
держащую много азота.
Применяя навоз, следует помнить о его возможном специ-
фическом влиянии на некоторые виды растений. Например, ес-
ли удобряют петрушку навозом крупного рогатого скота, она те-
ряет запах, хотя вырастает рыхлой, нежной и очень хорошего
пряного вкуса, на свином же — тверда и бессочна, отдает наво-
зом, а вот на овечьем — отличается приятным запахом и вкусом.
Перегной очень эффективен для приготовления теплич-
но-парниковых грунтов, мульчирования, добавления к почве при
посадке деревьев и кустарников. Доза внесения перегноя
в среднем составляет 2-3 кг на 1 м2.
Вывоз, разбрасывание и заделку навоза в почву нужно за-
канчивать на каждом участке за один день.
Оставленный в ма-
лых
кучах и, тем более, разбросанный по поверхности участ-
ка, навоз быстро теряет свои свойства, особенно в ветреную
погоду.
Как подсчитали агрохимики, каждый день разрыва
между внесением и заделкой навоза весной снижает прибав-
ку урожая на 15-20%.
Конский навоз является хорошим органическим удобре-
нием, содержащим азот, фосфор, калий, кальций. Он слишком
подогревает почву, поэтому рекомендуется для ранней на-
бивки парников. Лучше применять его пропущенным через
компост.
Свиной навоз богат азотом и калием, но почву он не разо-
гревает.

Овечий, кроличий, козий навоз может быть токсичным
и причинить растениям большой вред, поэтому его лучше про-
пустить через компост.
Птичий помет — быстродействующее органическое удоб-
рение с высоким содержанием основных элементов, необходи-
мых растениям, например в термически высушенном птичьем по-
мете содержится до 4% азота. Его используют в натуральном
виде, но применять его надо с большой осторожностью.
Его можно использовать для основного внесения (весной или
осенью в норме 0,5 кг/м2, если помет сырой, и 0,2-0,3 кг/м2 —
если термически высушен). Однако лучше перед внесением
в почву помет измельчить, смешать с торфяной крошкой в со-
отношении 1:4 или 1:5 и только потом применять.
Для летних жидких подкормок сырой птичий помет раз-
бавляют водой в соотношении 1:10-12, сухой — 1:20-25 и
вносят из расчета 1 ведро на 1 м2. Раствор вносят, как только
помет размокнет, и присыпают удобряемую площадь почвой.
Учтите: высокая концентрация птичьего помета может «сжечь»
растения!
Можно вносить помет и в виде перебродившего в течение
4-5 дней раствора 1:20 или 1:10(0,5-1 л раствора на 10 л во-
ды). Такая дозировка берется для кустарников и древесных
растений. Для многолетних цветочных растений берется толь-
ко сброженный раствор птичьего помета, разведенный в воде
в соотношении 1:25 и даже 1:40. Следует иметь в виду, что
птичий помет, который вы покупаете на птицефабрике, может
содержать антибиотики, которые добавляют в корм курам,
а это совсем не полезно для почвенной микрофлоры.
Голубиный помет по своему составу примерно равен ку-
риному. Это сильное, быстродействующее полное удобрение.
В первую очередь его вносят под овощные, плодово-ягодные
культуры, картофель, корнеплоды — в борозды, лунки в дозе
8-10 кг на одну сотку. При применении его в качестве жидкой
подкормки разбавляют водой в 8-10 раз.
Помет кур в настое применяют и в смеси с настоями или от-
варами инсектицидных растений для уничтожения многих мел-
ких вредных насекомых. Для этих целей можно использовать
помет голубей и овец.
Отличным экологически чистым известковым удобрени-
ем, содержащим карбонат кальция, является яичная скор-
лупа.
Компост
Из-за высоких цен многие дачники ограничивают примене-
ние минеральных и органических удобрений, без чего получить
приличный урожай весьма проблематично. Между тем уже
давно известны доступные удобрения, которые с минимальны-
ми затратами труда и средств можно использовать на каждом
садовом или огородном участках. Имеется в виду зола как ка-
лиево-кальциевое удобрение, обычный компост и зеленые
удобрения — быстрый жидкий компост и сидеральные рас-
тения.
Бытует мнение, что приготовление компоста освоено мно-
гими. Имеется в виду обычная компостная яма, в которую ле-
том бросают выполотые сорняки, отходы кухни, иногда добав-
ляют навоз и коровяк. За лето эта биомасса перегнивает,
получившаяся смесь обладает определенными питательны-
ми свойствами и используется весной при посадках деревьев
или овощей.
Вот еще один из многочисленных способов приготовления
быстрого компоста.
Чтобы быстро приготовить компост, надо
осенью собрать листья, которые перегнивают быстрее, чем
стебли. Компостируемый материал полить 0,5-процентным
раствором мочевины и отваром хорошо разваренного и измель-
ченного картофеля. 1 кг картофеля разваривают в 3 л воды
и заливают 10 л холодной воды. Пять литров отвара достаточ-
но на 100 кг листьев. Весной после трехкратного перелопачи-
вания компост будет готов.
Австриец Вальтер Кеппенен, живущий в предгорьях Альп,
поступает по-другому:
на тихой солнечной поляне, вдали от
людских глаз и носов, укладывает ряд больших мусорных меш-
ков из черной пленки. Мешки доверху наполнены сырой тра-
вой, кухонными отходами и залиты густым куриным пометом.
Затем Вальтер туго затягивает шпагатом горловину мешков
и укладывает на солнцепек. Раз в неделю он встряхивает меш-
ки и дает некоторое время содержимому подышать воздухом.
Через полтора-два месяца удобрение готово.
Но все это не настоящий компост. Приготовление настоя-
щего компоста — достаточно хлопотное дело, своего рода ис-
кусство.
Удивительно, но при удобрении настоящим компостом
растения практически не болеют и не повреждаются вредите-
лями. Пока этот феномен не могут объяснить ни ученые, ни
практики.
Способы приготовления компоста подробно описал в кни-
ге «Плодородие земли» Эренфрид Пфайффер — один из пи-
онеров биодинамического земледелия, фермер, консультант,
исследователь. Приготовление компоста описано также в кни-
ге Н.М. Жирмунской «Огород без химии». Из этих источников
и взяты приведенные ниже правила приготовления настояще-
го компоста.
Искусство компостирования было известно садоводам
с незапамятных времен, но в XIX веке, когда большое распро-
странение получили минеральные удобрения, оно было в зна-
чительной степени утрачено. В органическом земледелии,
к которому мы постепенно начинаем возвращаться, компост —
это нечто особенное, компостная куча является своего рода
центром садового хозяйства и служит предметом особого бла-
гоговейного почитания и самого заботливого и нежного ухода.
Сегодня все химические и микробиологические процессы,
протекающие в компостной куче, изучены досконально. Про-
изошло как бы заново открытие этого древнего земледель-
ческого искусства.

Сегодня вы нигде не найдете точных количественных ука-
заний,
чего и сколько надо вносить в компостную кучу, так как
в конечном итоге все это определяется опытом и чутьем зем-
ледельца в зависимости конкретных условий. Однако сущест-
вуют хорошо отработанные и проверенные общие принципы
приготовления компоста.
Компостную кучу можно сравнить с желудком или живым
реактором, в котором кипят и бурлят жизненные процессы, со-
вершая переваривание и превращение сырых органических ма-
териалов в конечный продукт компостирования — спелый гумус.
Немецкий садовод Альвин Зайферт, который одним из первых
в Германии (после эры всеобщего увлечения минеральными
удобрениями) начал делать компост и стал его горячим поклон-
ником, рассматривает компостную кучу как гигантского дож-
девого червя. В компостной куче органическое вещество пре-
терпевает те же превращения, что и в кишечнике дождевого
червя, а результат этого превращения — образование коллоид-
ных органоминеральных соединений.
Процесс компостирования чаще всего сравнивают с при-
готовлением теста для выпечки хлеба. Аналогия здесь, есте-
ственно, есть. В обоих случаях важно правильно выдержать про-
порции различных составляющих, а компост, как и тесто,
нуждается в тепле и закваске из микроорганизмов, играющих
ту же роль, что и дрожжи. Как хозяйка укутывает квашню теп-
лым одеялом, так и садовод укутывает компостную кучу для со-
хранения тепла и влаги одеялом из грунта, сухой травы и ли-
стьев.
Все превращения вещества в компостной группе происхо-
дят под воздействием организмов, которые там размножают-
ся. Это те же процессы, что и в почве, но только в более кон-
центрированном виде. И потому зрелый компост — не только
удобрение, но и носитель жизни. Это своего рода закваска, ко-
торая активизирует жизненные процессы в почве.
Освоение и планировку будущего сада начинают с выбора
места, где будет делаться компост, так называемого компост-
ного двора. Как указывает А. Зайферт, «приготовленные нами
компостные кучи не имеют ничего общего с теми беспорядоч-
ными нагромождениями садового хлама и отходов, которые
можно найти где-нибудь в дальнем углу как самого маленько-
го, так и крупного садоводческого хозяйства. Наша площадка
под компост должна отличаться от такого угла, как магазин
молочных продуктов отличается от лавки, торгующей углем
или старым железом».
Компостный двор должен быть расположен в хорошо дре-
нированном месте и в то же время не в сыром, плохо провет-
риваемом понижении.
Место для компостной кучи должно
быть теплое, защищенное от холодных и иссушающих ветров,
но не на открытом солнцепеке. Вокруг компостного двора для
затенения сажают живые изгороди. Для этой цели лучше все-
го подходит бузина, так как вокруг ее корней образуется тон-
кий слой гумуса, и она хорошо дренирует воду, поглощая и ис-
паряя много воды. Компостная куча должна располагаться на
очищенной от дернины и хорошо разрыхленной на глубину
15-30 см земле. Земля под компостной кучей является местом
обитания дождевых червей и других организмов, участвую-
щих в процессах компостирования. Это должна быть в высшей
степени живая земля. Когда расходуется вся компостная куча,
дождевые черви и другие организмы остаются в этой земле
и при закладке на этом месте новой компостной кучи пересе-
ляются в нее. При промерзании или пересыхании компостной
кучи дождевые черви уходят в глубь земли и там пережидают
неблагоприятный период. Другими словами, земля под компо-
стной кучей играет ту же роль в процессе компостирования, ка-
кую играют дрожжи при подготовке теста для выпечки хлеба.
Если компостную кучу закладывать на мертвой земле, то про-
ходит довольно длительный период, пока в ней поселится
и размножится фауна и флора, необходимые для созревания
компоста.
На компостном дворе, как правило, находятся три кучи: од-
на в процессе закладки, другая — зреющая и третья — в процес-
се использования. Практикой установлено, что оптимальные
размеры компостной кучи должны быть такими: ширина 1,5 м,
высота 1,0-1,2 м, длина — в зависимости от размера удобряе-
мого участка, но не менее 3-4 м. Обычно одной компостной ку-
чи длиной 3-4 м достаточно для одной сотки сада или огорода.
Размеры компостной кучи указаны не напрасно. При меньших
размерах (по поперечному сечению) в куче трудно поддерживать
необходимый температурно-влажностный режим: создать не-
обходимую достаточно высокую температуру проблематично,
а такая небольшая куча будет слишком быстро и часто пересы-
хать. При больших размерах в куче может развиваться доволь-
но высокая температура, что может погубить микрофлору.
Куча ориентируется с юга на север для равномерного про-
грева всех сторон, к ней должен быть удобный подъезд те-
лежки (тачки). И естественно, должно быть еще место для за-
паса грунта и навоза, добавляемых в компост.
Существует много методов приготовления компоста, но
основные принципы всегда одинаковы.
Их сформулировал
отец органического земледелия англичанин сэр Альберт Говард
в 20-х годах XX столетия. Компостирование идет тем лучше
и полнее, чем разнообразнее органические материалы, кото-
рые слоями уложены в компостную кучу. Если сделать кучу из
одного какого-либо материала, например из скошенной тра-
вы, процесс компостирования не пойдет. В компостной куче
обязательно должны сочетаться богатые углеродом растения
с богатыми азотом материалами, например навозом, кури-
ным пометом и т.д. В кучу можно добавить немного уже гото-
вого компоста или просто плодородной земли в качестве за-
травки, содержащей необходимые для компостирования
микроорганизмы. Земля является необходимым компонен-
том компостной кучи. Это может быть даже неплодородная, но
обязательно глинистая или суглинистая земля, которая пред-
ставляет собой исходный материал для образования гумусо-
вых органоминеральных соединений.
В компостной куче слои чередуются в таком порядке: зеле-
ные растения — толщина слоя 15-20 см; богатые азотом веще-
ства — навоз, кровяная и костная мука, которые посыпают из-
вестью, фосфоритами или золой, как кекс сахарной пудрой. За-
тем идет слой земли толщиной 2 см. Слои укладывают в ука-
занной последовательности, пока куча не достигнет требуемой
высоты. Затем кучу покрывают землей, как кожей, а сверху, что-
бы защитить от пересыхания, укрывают или соломой, или се-
ном, или травой, или листвой. Надо следить, чтобы на компо-
стной куче не росли сорняки. В конечном счете куча будет
состоять на 70% из остатков растений, на 10% — из почвы
и на 20% — из навоза.

Куча не должна быть слишком плотной и переувлажненной,
слишком рыхлой и сухой.
Только в таком случае создаются на-
и более благоприятные условия для развития микроорганизмов.
Они должны получать необходимые их жизни воздух и воду.
Содержание воды в компостируемом материале должно
быть такое же, как в отжатой губке: на ощупь он должен быть
влажным, но вода не должна капать из него, если сжать его в ку-
лаке. При закладке кучи в нее на определенных расстояниях
вставляют толстые палки, которые затем вынимают, оставляя
на их месте отверстия, служащие для вентиляции и полива. На
поверхности кучи делают небольшое корытообразное углубле-
ние для сбора дождевой воды. Боковые стенки кучи делают не
отвесными, а с небольшим наклоном, то есть куча постепенно
сужается к верху, так что в поперечном разрезе она имеет вид
трапеции.
Когда куча готова и укрыта, в ней начинают идти процессы
разложения, и она разогревается.
Температура внутри кучи
может подняться до 50-60 °С. Затем температура постепенно
понижается, но все равно она будет выше, чем температура ок-
ружающей среды. В очень маленьких компостных кучах этого
не наблюдается. Куча не нагревается, если материал для ком-
постирования накапливается медленно и куча не сразу дости-
гает своего конечного размера. Без нагревания компостиро-
вание идет медленнее, но завершается также образованием
хорошего компоста.
Компост можно делать также в ящиках и контейнерах. Ма-
териалом для ящиков могут быть проволока, металлическая
сетка, дерево. Необходимо, чтобы эти ящики не имели дна, то
есть чтобы компост лежал на земле, а стенки ящика пропус-
кали бы воду и воздух. Но все же хороший компост в ящиках
не получишь.
Для приготовления компоста можно применять все спо-
собные разлагаться материалы: бумагу (в том числе и газеты,
но без цветной печати), ветки деревьев и кустарников, выполо-
тые сорняки с корнями, дерн, кухонные отходы, листву деревь-
ев (зеленую), навоз, опилки, стружки и щепки древесины лист-
венных пород, сено, солому, стебли растений. Нежелательно
помещать в компостную яму опилки дуба и древесины хвойных
пород
.
Надо следить, чтобы в компостную кучу не попали отхо-
ды из синтетических полимерных материалов (емкости, паке-
ты, пленка), так как они не разлагаются почвенными микроор-
ганизмами. Содержание туалетов не используют для этих целей
главным образом из-за боязни распространения глистов. Как
корова не ест траву, выросшую на коровьих лепешках, так и че-
ловеку не следует выращивать овощи на своих испражнениях.
Однако поливать компостные кучи разведенной в 4 раза мочой
не возбраняется. Моча представляет собой прекрасное азот-
ное удобрение
. В английской литературе мочу деликатно назы-
вают «ночным домашним удобрением». Материал для компо-
ста, особенно грубый, необходимо предварительно измельчить,
чтобы он быстрее разлагался. Скошенную траву перед внесе-
нием в компостную кучу следует слегка подсушить (подвялить),
чтобы она не образовывала слежавшийся слой, который за-
гнивает и не разлагается, а киснет (плесневеет).
Не рекомендуется использовать для компоста растения
сорняков с созревшими семенами, чтобы компост не стал рас-
садником сорняков, а также картофельную ботву, больную фи-
тофторой, и остатки растений, зараженные грибковыми бо-
лезнями, например килой капусты или ложной мучнистой росой,
так как возбудители этих болезней не погибают в процессе
компостирования. Вообще все больные растения лучше сжигать
и использовать в качестве золы. Можно без опасений добавлять
в компостную кучу растения, зараженные вирусными и бакте-
риальными болезнями, так как возбудители этих болезней
в процессе компостирования погибают.
Все минеральные добавки, которые обогащают почву эле-
ментами питания, лучше вносить через компост.
Сухого материала в компостируемой куче должно быть
в 4-5 раз больше, чем сырого.
Обеспечить доступ воздуха в ком-
постную кучу достаточно сложная задача, но от ее решения за-
висит скорость созревания компоста.
Чтобы вовремя исправить возможные ошибки, за компост-
ной кучей требуется надзор. Если куча переувлажнена или
сложена слишком плотно, в нее не поступает воздух и компо-
стируемый материал не склеивается, а начинает гнить и при-
обретает неприятный запах, в этом случае кучу следует пере-
ложить. Необходимо проверить эффективность дренажа, а если
куча пересыхает, следует ее медленно увлажнить.
В компост необходимо добавлять азотсодержащие матери-
алы, служащие компонентом питания микроорганизмов. Чтобы
процесс компостирования шел в нужном направлении, матери-
алы, составляющие кучу, должны не просто содержать азот и уг-
лерод, а содержать их в определенном соотношении, а именно —
1:11, т.е. на 1 часть азота должны приходиться 11 частей углеро-
да. В растительных остатках это соотношение равно 1:30-70, то
есть имеется большой избыток углерода. При большом избыт-
ке углерода процесс компостирования, то есть синтез гумусо-
вых органоминеральных соединений, не начнется до тех пор, по-
ка весь избыток углерода в результате разложения органических
материалов не превратится в углекислый газ и не улетучится из
компостной кучи. Аналогично отрицательное влияние и избыт-
ка азота, как, например, в свежем птичьем помете (азот: угле-
род — 1:2). В этом случае излишний азот будет выделяться в ви-
де аммиака и других газов. Поэтому при закладке компостной
кучи не следует забывать о соотношении между азотом и угле-
родом. Практически можно придерживаться следующего пра-
вила: богатого углеродом материала должно быть в 4-5 раз
больше, чем богатого азотом. Ориентиром в этом могут быть све-
дения, приведенные в табл. 5.
Для обогащения компоста минеральными элементами пи-
тания в компостную кучу добавляют растения, которые накап-
ливают те или иные минеральные элементы.
В некоторых случаях растения для компоста выращивают
специально, например люцерну. Качество компоста улучшает-
ся при добавлении в него небольших количеств динамических
растений: валерианы, крапивы двудомной, одуванчика, ро-
машки аптечной, тысячелистника.
Компост готов, если составляющие его растительные ос-
татки теряют свою естественную форму и становятся неразли-
чимыми в общей массе. Спелый компост представляет собой
однородный рассыпчатый материал темно-коричневого цве-
та со свежим запахом лесной земли. Обычно на созревание
компоста требуется от одного до полутора лет.
Таблица 5. Содержание углерода и азота в различных материалах, используемых для компостирования

Скорость созревания компоста зависит от времени года.
Летом этот процесс идет гораздо интенсивнее и быстрее
и протекает за 4-6 месяцев, зимой же микробиологическая де-
ятельность почти полностью отсутствует. Скорость созревания
зависит также от того, перелопачивается компостная куча или
нет. Перелопачивание компостной кучи — весьма трудоемкий
процесс, но он ускоряет созревание компоста.
Если компост уже созрел, а необходимости использовать
его нет, то кучу хорошо укрывают и оставляют на хранение.
Зрелый компост можно хранить достаточно долго.
При наличии большого количества навоза целесообразно
сделать из него компост.
В этом случае при закладке компост-
ной кучи чередуют слои навоза и тонкие слои почвы или тор-
фа. При этом можно использовать неплодородный подпоч-
венный слой. В качестве затравки в такую кучу добавляют
некоторое количество готового компоста. Сформированную
компостную кучу укрывают землей или торфом, а сверху —
защитным слоем из травы или соломы. В такой куче происхо-
дят те же процессы, что и в компостной куче, и для их проте-
кания необходимы те же условия — вода и воздух. Высота ку-
чи около 1,2 м, ширина — 2,5-3,5 м. Как за обычной компостной
кучей требуется надзор, так и здесь необходимо следить, что-
бы в кучу поступал воздух и она была влажная. Конечный
результат перепревания навоза — образование гумусовых
веществ. Хорошо перепревший навоз по удобрительной спо-
собности примерно равноценен правильно приготовленному
компосту.
Перепревание навоза происходит быстрее, чем компоста
из растительных остатков,— за 3-6 месяцев.

Есть методы получения и быстрого компоста.
Вот правила приготовления компоста за 2 недели. Он отли-
чается от медленного тем, что в течение двух недель в компо-
стную кучу обеспечивается активный доступ воздуха, в резуль-
тате чего происходит ускоренное разложение растительных
остатков, которые выполняют аэробные микроорганизмы (ми-
кроорганизмы, требующие для жизни достаточного количест-
ва воздуха). В качестве основного материала служат скошен-
ная трава, сорняки, старое сено. К ним добавляют какой-либо
азотсодержащий материал — лучше всего навоз. Все эти мел-
ко нарезанные материалы собирают в равных количествах, до-
бавляют немного сухой, размолотой в порошок горной породы
или глины, хорошо перемешивают и складывают в кучу. На 2-й
или 3-й день куча должна начать разогреваться. Если этого не
происходит, надо добавить азотсодержащий материал. На 4-й,
7-й и 10-й день кучу перемешивают (перелопачивают) и, при не-
обходимости, увлажняют. Только на 10-й день температура в ку-
че начнет постепенно снижаться. На 14-й день материал кучи,
хотя он и не превратился в спелый компост, вполне годен для
использования в качестве садового удобрения.
Особый вид компоста — компост из опавших листьев. Опав-
шие листья разлагаются совсем другой микрофлорой, чем про-
чие растительные остатки,— преимущественно микроскопиче-
скими грибами. Опавшие листья содержат мало минеральных
элементов. Минеральные элементы перед листопадом переме-
стились из листьев в ветки и корни, но зато такие листья бога-
ты трудно разлагаемыми органическими веществами — геми-
целлюлозой и лигнином и наиболее трудно разлагаемыми
веществами — танинами (бук, дуб). Поэтому для разложения
опавших листьев и превращения их в компост требуется не
менее двух лет, а для листьев каштана и платана — три года. Ком-
пост из опавших листьев служит источником стабильного гуму-
са почвы. Он улучшает структуру и водоудерживающую способ-
ность грунта, поэтому очень полезен для песчаных и тяжелых
глинистых почв, однако он содержит весьма мало питательных
элементов для растений. Для компостирования опавшие лис-
тья плотно укладывают в проволочные контейне
Категория: ДРУЗЬЯ И ВРАГИ В МИРЕ РАСТЕНИЙ | Добавил: administrator (06.06.2009)
Просмотров: 10125 | Рейтинг: 2.5/4
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]



Яндекс.Метрика Rambler's Top100 Рейтинг сайтов YandeG

БК РФ Рейтинг сайтов Домашний очаг